Almuñécar, Castillo de San Miguel

Nombre: Castillo de San Miguel.

Localidad: Almuñécar.

Municipio: Almuñécar.

Provincia: Granada.

Tipología: Castillo.

Datación: Siglos X-XII, reformas en el XV.

Ascendiendo al cerro de San Miguel.

Situación: 

Se levanta en la cima del llamado Cerro de San Miguel, dominando la población y toda la costa aledaña, y parece prolongarse sobre el Peñón de San Cristóbal, lo que hace que aparente más control sobre el entorno.

Busco documentación, datos, alguna frase que me ayude a arrancar esta entrada sobre Almuñécar, y encuentro en Wikipedia —¿dónde si no? — que Ex fue cómo identificaron, vocalmente, los fenicios al primer asentamiento que tuvieron en la península Ibérica; según Estrabón —por mí, fuente bastante fiable—. Pero como los fenicios carecían de vocales en su alfabeto, la palabra se transcribió al latín como Sks que acabaría derivando en Sex. Corrían los años finales del siglo IX a.C.

No cabe duda que el topónimo es bastante sugestivo. Más tarde los romanos, como todo en ellos, lo adornaron y recrearon: Firmun Iulium Sexitanum — o Firmun Iulium Sexi, que lo encuentro escrito de las dos formas—. De ahí que el gentilicio de los almuñequeros sea también sexitano.

Sexi fue antes población que perteneció a los mastienos, una etnia ibérica aliada del reino de Tartessos, que se extendió por el sudeste de Iberia y que la historia sitúa por Cartagena.

Por aquí se dejaron caer, ya estamos viendo, foráneos que seguramente buscaban el buen clima y unas tierras fértiles abiertas al Mediterráneo y protegidas hacia el norte por las montañas.

Los fenicios dejaron, aparte del primer nombre y la condición de ser uno de los pueblos más antiguos de mi país, las Necrópolis Laurita y del Puente de Noy. Los romanos, el acueducto, los columbarios de la Torre del Monje y La Albina, la Cueva de Siete Palacios y la Factoría de Salazones. Esto último es uno de los principales motivos por los que aquellos se movieron y asentaron tanto por estas costas del sur de Hispania: la salazón del pescado, la producción del garum, que llevaron hasta el último rincón de su imperio. Cuestión y gusto que heredaron de los fenicios. El garum era una salsa obtenida de la fermentación de las vísceras del pescado y que usaban para condimentar multitud de comidas, e incluso como componente de medicinas y cosméticos.

Hoy son las gaviotas sus inquilinas.

Los romanos se asentaron definitivamente aquí, y dominaron todo el Mediterráneo, tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica a finales del siglo III a.C. Poco antes de terminar la antigua era es cuando rebautizan la ciudad con el nombre de Firmun Iulium Sexi —Iulium por el apoyo mostrado a Julio César en la batalla de Munda contra Pompeyo—. Construyeron templos y un teatro, y además acuñaron moneda propia, que no todo iban a ser conservas de pescado.

Un salto en el tiempo y llegan los musulmanes, era el año 711 de nuestra era, valga la redundancia. Cuarenta y cuatro años después llega, procedente de Damasco, el que sería Abderramán I, primer califa del Califato cordobés. Por esta razón, es un personaje reconocido en este lugar. Y por entonces, el topónimo cambia y se arabiza: pasa a ser hins al Munakkar, que traducido es “fortaleza rodeada de montañas”.

En el siglo XI llegó a ser una de las principales ciudades de la costa sur de la península, destacando la agricultura y la pesca; y, por supuesto, una de las fortalezas más importantes de la taifa de Granada —reino Zirí de Granada, desde 1013 al 1090— y posteriormente del reino nazarí a partir de 1238. En definitiva, un centro estratégico en lo económico y en lo militar. De entonces nos quedan algunas atalayas que protegieron la costa de piratas de todo tipo también en tiempos posteriores.

En 1489 se firmaron las capitulaciones con los Reyes Católicos, por lo que Almuñécar, y toda la costa, pasó a depender de la corona de Castilla, volviendo a manos cristianas la casi totalidad del territorio peninsular; un tablero del coro de la catedral de Toledo representa la toma, sin resistencia, de esta plaza. Sólo faltaba la ciudad de Granada que, finalmente, se tomó también de forma pacífica, tras más de diez años de asedio.

Desterrados a las Alpujarras los derrotados de la ciudad de Granada bajo condiciones que no se cumplieron del todo, aquellos se rebelaron años más tarde contra los cristianos, y a punto estuvieron de tomar Almuñécar en 1569. Estos levantamientos fueron sofocados por don Juan de Austria.

En 1610, don Juan de Mendoza, Marqués de San Germán, utilizaría Almuñécar como lugar para concentrar a los moriscos que serían expulsados de España tras el decreto de Felipe III.

Pero bueno, dejémonos de historias y vamos ya al castillo.

Muralla de levante y torreón semiderribado.

Puerta principal y mi Compañía.

Torreón junto a la puerta y resto de muralla de levante.

 

Datos históricos:

Su origen probablemente sea fenicio, el lugar donde se establecieron aquellos fundadores de la ciudad. Después sería ocupado por griegos, cartaginenses y romanos; estos últimos fortificarían convenientemente la zona y urbanizarían la ladera siguiendo los criterios que el Imperio imponía.

En el siglo VIII los árabes se asientan en esta zona y serán los encargados, a lo largo de los siguientes siglos, de dejar en el castillo la mayor y mejor huella, pues fueron ellos quienes ejecutaron casi todo lo que hoy conocemos, sobre todo a partir del siglo XI.

A partir del siglo XIII, la dinastía Nazarí de Granada utilizaría este edificio como lugar de recreo y retiro, además de convertirlo en una de las más importantes fortificaciones de la frontera del Reino de Granada hasta el final de la Reconquista. A partir de entonces se realizarían obras de adaptación al gusto y necesidad de sus nuevos propietarios.

Durante el reinado de Carlos I se realizaron nuevas obras de refuerzo, consolidación y adaptación a la artillería, levantándose algunas torres y excavándose el foso.

En la Guerra de la Independencia, y siguiendo su costumbre como no, fue prácticamente desmantelado por los franceses durante su ocupación en 1812. Los ingleses lo liberarían tras una serie de bombardeos desde el mar que causaron algunos destrozos, como fue el caso del derribo de una torre que, inclinada, se puede ver a la izquierda de la entrada principal.

Desde 1851 y hasta 1977 estuvo dedicado a cementerio municipal, y tras su cambio de uso y restauración, alberga el Museo Histórico de la ciudad.

En los años 80 se iniciaron trabajos de restauración y reconstrucción que le han devuelto, en buena medida, su antigua imagen.

Torre del Homenaje y adarve de levante.

Descripción, arquitectura y construcción:

En las excavaciones realizadas se ha podido comprobar la superposición de las diversas comunidades que lo han ocupado, lo que podría dificultar el estudio de cada una de ellas, a la vez que nos enseñan las diversas técnicas constructivas y su adaptación a las necesidades defensivas de cada época. En el cerro aparecen restos púnicos, romanos, islámicos de distintas etapas y elementos posteriores a 1489, incluidas intervenciones modernas y contemporáneas.

La parte más antigua del castillo son dos cisternas de época fenicia; de los romanos nos ha llegado otra más, algunos muros y unas tumbas de la necrópolis que hubo durante los últimos años de dominación romana.

De lo construido por los árabes —época almohade y nazarí—, por los cristianos y tras las reformas del siglo XVI, sobre todo, data el aspecto que vemos hoy en día. Nos ha llegado un edificio de planta algo semejante a un pentágono muy irregular que, como todo castillo situado en un cerro, se adapta a la topografía del terreno.

El perímetro de la edificación musulmana cuenta con una decena de lienzos, de diversos, y diez torres cuadradas y macizas. Hacia el sur, la fortificación se alarga hasta la costa, casi hasta el peñón de San Cristóbal, aunque en alguna página de la web leo que por el sur llegaba hasta el peñón, formando este parte de la fortaleza.

Se accede por su fachada norte que está orientada a la parte menos escarpada del cerro. Esta fachada, construida a principios del siglo XVI, está formada por dos lienzos de muralla, en cuya unión central se abre la puerta protegida por dos torreones circulares —el de la izquierda es el que está semi derribado, a causa de los bombardeos ingleses y con la probable ayuda de una deficiente cimentación—, está flanqueada por otras dos torres también circulares; la de levante es accesible y en ella se pueden ver numerosas saeteras y cañoneras. Delante de la fachada se excavó también en la misma época, un foso al que se dotó de puente levadizo —hoy es fijo—.

Tras esta primera muralla se encuentra la original nazarí: dos lienzos de mampostería unidos en el centro por lo que fue la Torre del Homenaje, que es de planta cuadrangular y está desmochada. En el de la izquierda estuvo la entrada original al castillo; a la derecha queda una liza cerrada, sin salida, que refuerza la defensa.

Tras la muralla islámica encontramos los arranques de los muros de lo que fueron pequeñas edificaciones levantadas en torno a un patio central, o sea el patio de armas, y el pabellón que alberga el Museo Histórico. Frente al museo, una de las cisternas, y a la derecha, los restos de una mazmorra.

Detrás del pabellón neoclásico, estuvo la casa palacio, de época nazarí, unos baños asociados a la vivienda, la mezquita del castillo y otro aljibe que tuvo una noria para la extracción del agua.

A continuación, y siguiendo al sur, un baluarte del siglo XVI para artillería al que se accede mediante una rampa. A la derecha del baluarte se abre una puerta que da acceso a la doble muralla coracha, a la que se llega tras un doble recodo. Esta muralla parte de una de las torres de su fachada oeste y llegaba hasta el cerro de San Cristóbal (hoy interrumpida por el paseo marítimo y edificios de viviendas contemporáneos), y que volvería a subir y cerrarse con la torre situada al noreste de la fortaleza. Hoy, toda esta área está ocupada por viviendas que apenas si dejan asomar restos de aquella muralla.

Adarve y torre de levante.

Pabellón militar (Museo Histórico).

Baños árabes.

Aljibe.

Lugar que ocupó el palacio nazarí.

Junto a esa muralla estuvo la mezquita.

A la izquierda la batería; al fondo acceso a la coracha.

Hacia la muralla coracha.

Salida a la muralla coracha.

Materiales:

Toda la obra árabe fue ejecutada con tapial durante las etapas emiral y califal, de la que quedan restos en tres lienzos y dos torres. Y mampostería con refuerzos de sillares en las esquinas, en el período nazarí; de estos últimos lo podemos ver en cuatro torres y un lienzo, así como en la torre del Homenaje.

En el resto, cristiano, predomina la mampostería, que es, junto con el ladrillo en esquinas, verdugadas y almenas, lo más utilizado en todas las obras de restauración del pasado siglo. Sin embargo, son pocos los restos árabes, pues las obras posteriores, sobre todo las llevadas a cabo en tiempos de Carlos I, acabaron con aquellos.

Estado:

A pesar del mal trato que ha tenido en los dos últimos siglos —Guerra de la Independencia y otros usos inadecuados—, las obras de restauración llevadas a cabo a finales del siglo pasado y principios de éste, le han devuelto un aspecto muy aceptable. Aún queda mucho por hacer.

Propiedad actual: Pública (Ayuntamiento de Almuñécar).

Uso: Turístico, es sede del Museo Histórico de la ciudad. Tiene varias salas expositivas, ubicadas en un pabellón neoclásico del siglo XVIII que, aparentemente, no tiene ninguna conexión con el resto de la edificación.

Visitas: está abierto al público, previo pago.

Protección: Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.

En 1993 la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Comunidad Andaluza.

Está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde 1985.

Fue declarado Monumento Nacional en 1931.

Al fondo, la torre de la Punta de la Mona.

Playa de Almuñécar desde el castillo; sobre el cerro, la torre de Velilla.

Clasificación subjetiva: 3, Se incluirá obligatoriamente en ruta de viaje, o lo que es lo mismo, se hará todo lo posible en esta vida por visitarlo.

Otras cuestiones de interés: numerosas son las torres almenaras y otras fortificaciones que se puedenencontrar en la costa, como: la torre de Cerro Gordo, la torre de la Punta de la Mona, la torre de Velilla y la torre de Taramay.

Cómo llegar:

Accesos: Se llega bien en coche hasta la puerta, aparcar es otro tema; por lo que se aconseja dar un paseo y ascender el cerro.

Coordenadas: 36.731121819323505, -3.6925798211338967

Descendiendo del cerro de San Miguel.

Castillo de Magacela (2)

Es el castillo de Magacela, como tantos castillos españoles que coronan la cima de una montaña y la enseñorean con ello, otro perfecto ejemplo de adaptación al terreno que ocupan. Desde su altura sombrea la población y protege la entrada a la Serena, de la que es uno de sus mejores miradores.

Ocupa toda la superficie que el cerro permite, justo hasta donde el desnivel, en todas sus vertientes, hace imposible cualquier construcción; su máxima longitud, de este a oeste, es de 250 metros y 65 de ancho. Está dividida la fortaleza en tres recintos perfectamente definidos, siendo el de mayor tamaño el primero, por el que se accede, en el lado oriental.

Subo a él desde el pueblo por un camino que serpentea por la ladera norte del cerro y que, felizmente, fue pavimentado de piedra, con lo que desde hace unos años el visitante gana en comodidad. Se llega a la puerta, a la que llamaban de San Pedro por haber albergado la imagen del Santo, orientada al este y situada bajo una torre —torre puerta— de escasa altura y que probablemente fue más alta, con unas desproporcionadas almenas que no lo son ni nunca lo fueron. Realmente la torre está desmochada, e incluso le debe faltar una planta, y en esos huecos hubo un tiempo en que se alojaron las campanas que llamaban a los feligreses a los actos litúrgicos que se celebraban en la iglesia del interior del castillo.  Es por ello que fue conocida con el nombre de Torre de las Campanas.

Misma torre, trece años de diferencia. Barandilla en el camino.

La puerta está dispuesta en recodo, recuerdo musulmán, a la izquierda; recurso táctico que luego imitaron los cristianos. El reducido espacio del recodo lo cubre una bóveda de cañón octogonal. Al salir de la torre la vista se abre al inmenso primer recinto que, situado al este de la montaña, ocupa gran parte de la misma. Sobre una sucesión de irregulares superficies, uno se imagina multitud de edificaciones apiñadas en lo que debió de ser la ciudadela, viviendas y dependencias de los servicios que tuvo, siendo el gran espacio donde se debió albergar la mayoría de la población, antes de que esta comenzara a establecerse en la ladera norte.

Grandes bloques de piedra en el vértice este de la muralla.

La torre-puerta, y la Serena mirando al norte.

La Serena, también al sur.

Desde la que hoy es la terraza de la torre puerta se tiene una visión bastante didáctica de la fortaleza, además de la que al norte se disfruta: Villanueva y la inmensa puerta de la Serena.
A la izquierda de la entrada, los restos de la muralla situados más al sureste, y que nos acompañaron durante los últimos metros de subida, circunvalan la montaña por esa ladera; se trata de grandes bloques ciclópeos que, posiblemente arrancados in situ, sean los más antiguos. Al frente, los restos de un aljibe, excavado en la roca y bastante profundo; se observa el arranque de la bóveda de cañón que lo cubría, a ras del suelo.
Después el cerro se eleva aún más, hasta su punto más alto que queda señalado por lo que es un vértice geodésico. Desde este punto, una nueva y amplia visión del castillo hacia el oeste, a casi doscientos metros, la torre del Homenaje; y al resto de los lados, inmensidad y lejanía.

Desde la torre-puerta: iglesia, cementerio y torre del Homenaje.

En primer término y a la derecha, el viejo cementerio, hoy prácticamente vacío y limpio de tumbas; ocupa el espacio que seguramente fue del Patio de Armas. A la izquierda la que fue durante siglos la iglesia parroquial de Santa Ana, destrozada por un incendio intencionado en el año 1937. Por su orientación es fácil suponer que está sobre la que fue la mezquita de la ciudadela, aprovechándose parte de sus muros. Mandó erigirla D. Ruy Vázquez de Quiroga, que fuera Maestre de la Orden de Alcántara (1316-1318). Es mudéjar y fue construida por la Orden de Alcántara. En la pared que corresponde al altar mayor se conservan dos escudos, uno con las armas de los Austrias sobre un árbol y que según Delgado Vallina debe corresponder a Felipe II, y el otro con las armas de los Rol, tal vez de Francisco Rol y Acosta, prior de Magacela entre 1552 y 1584.

La muralla detrás de la iglesia.

Puerta de la iglesia.

Tras la iglesia, un pequeño baluarte da forma a la muralla de ese lado, que no es más que la acomodación de la construcción a la orografía de las peñas. Y en el lado opuesto del castillo, entre el cementerio y la muralla norte, otro aljibe o un almacén, del que casi ha desaparecido su cubierta, pero se aprecian los restos de lo que fue una bóveda ligeramente apuntada. De ahí partió una coracha que descendía por la ladera unos 35 metros y de la que apenas si quedan los cimientos. En su unión a la muralla del castillo queda una gran fábrica ciclópea y diversos aparejos de distintas cronologías.

El primer recinto visto desde el segundo, desde el torreón de tapial. A la izquierda el arranque de la coracha.

Entrada al segundo recinto, los dos cubos y al fondo la Torre del Homenaje.

Siguiendo al oeste, llegamos al segundo recinto, pasados el cementerio y la iglesia. Lo separaba del primero una muralla flanqueada por dos cubos cilíndricos macizos de tapial y forrados de mampostería. Nada queda de la muralla que los unió ni de la puerta, pero sí algo de los cubos: del izquierdo, poco más que el arranque, y del segundo, algo más de la mitad.

Segundo recinto, a la izquierda aljibe. Al fondo la iglesia.

Este segundo recinto, de Algo más de 50 metros de largo, se encuentra a una cota bastante más baja que el primero, que bien pudo estar aprovechada para la construcción de dependencias hoy totalmente desaparecidas. Aquí sólo observamos lo que parece ser, y así lo expresan algunos textos, un aljibe de factura cristiana, ejecutado en mampostería y cubierto con bóveda de cañón apuntada; pero que la imaginación siempre nos hizo ver ahí una mazmorra. También, tras el cubo de la izquierda, se ve un enorme hueco —¿excavado en la roca? — que se podría reseñar como otro aljibe.

El hueco restaurado de la muralla (¿otra puerta?)

Justo antes, en ese lado de la muralla, se abre al exterior un hueco que tratan de identificar con otro acceso a la fortaleza, y que hoy restaurado con una traza que imita a una puerta, así quiere darlo a entender, pero que siempre se interpretó como un desprendimiento de la muralla. En la web del Ayuntamiento veo una recreación del castillo en la que aparece esa puerta y que, sin embargo, me resisto a creer que hubiera existido. Mi imaginación me hace pensar que caso de haber dispuesto de otra puerta, tal vez una poterna, ésta hubiera estado en la otra vertiente, más escarpada y con elementos naturales que ayudarían a su mimetización.

Torreón almohade, detrás las Torre del Homenaje.

Al lado del hueco anterior sobresale una torre almohade, cuadrada y maciza, de tapial, que el tiempo ha hecho que pierda todo su revestimiento de mampuestos, y que refuerza ese lienzo o, en el caso de haber existido ese segundo acceso, lo estaría proteginedo

Los lienzos opuestos, los orientados al sur, no presentan torres, ya que la pendiente tan quebrada hace innecesaria su construcción; es el propio terreno el que hace perfectamente la función defensiva.

Acceder al tercer recinto parece imposible —recientemente se ha dispuesto una pasarela que lo permite con comodidad—. Al ser el más alejado de la entrada es el mejor defendido, para lo que se dispusieron dos recintos anteriores.

Resto de la bóveda que cubría el acceso al tercer recinto.

Este recinto, que se sitúa en la parte más elevada de la montaña, queda separado del anterior por otra muralla que llega por la izquierda hasta el borde de la escarpada ladera; de gran altura, hoy está parcialmente reconstruida. A su derecha se levanta la torre del Homenaje, a la que hay rodear para poder llegar al otro lado. Por aquí debió de estar el acceso al tercer recinto, pero el estado ruinoso apenas nos ayuda a identificarlo. Dicho acceso estaba resuelto mediante un vestíbulo con dos puertas y cubierto con una bóveda que todavía es apreciable.

La torre del Homenaje desde el segundo recinto.

Pasarela para acceder al tercer recinto.

La torre del Homenaje tiene planta irregular, presentando ocho caras en su parte media superior, y nueve en la inferior, achaflanándose una de estas últimas en su lado norte. Totalmente maciza, rellena de tapial y argamasa, está revestida/construida de mampostería, con ladrillos en sus ángulos. Actualmente carece de almenas. Por su factura, se ha datado a finales del siglo XII, misma época que la torre-puerta y también coetáneas a las de Espantaperros en Badajoz y Torre Redonda y Torre Mochada en Cáceres, todas ellas almohades.

Alcázar del castillo: a la izquierda la torre norte; derecha, los restos de lo que pudo ser la cocina, y en el centro el aljibe bajo el patio.

En este último recinto, mucho más pequeño que los anteriores, estuvo el centro funcional —administrativo y económico— del castillo, así como la residencia de su alcaide. Es el cuerpo principal de la fortaleza, el llamado alcázar durante el dominio musulmán, y dada su situación, con dos recintos anteriores que lo defendían, da a entender su importancia estratégica dentro de la fortaleza.

Actualmente, todo el recinto está en ruinas, pero su disposición fue trazada en 1615 por Diego Martín, con objeto de unas obras que por entonces se realizaron, y cuya documentación fue rescatada por Navareño Mateos.

En ese documento se nos cuenta que adosados a la torre del Homenaje y al muro contiguo hubo un gallinero, y una tahona y horno; también una caballeriza con un piso superior; más a poniente una sala con chimenea y despensa. En el centro hubo un pequeño patio algo más elevado que las dependencias que lo rodeaban, bajo el cual hubo un aljibe; a poniente, una sala con chimenea, cocina y una alacena.

En el vértice más al norte se levantaba una torre, maciza en su primer cuerpo y con una sala en el segundo. El lienzo que une esta torre con la muralla que separa el segundo del tercer recinto, es el único de todo el castillo que conserva algunas almenas originales, unos metros del camino de ronda y un tramo del parapeto interior que bien pudo ser el muro de la edificación que hubo sobre la caballeriza.

Desde el alcázar, la torre del Homenaje; al fondo, la iglesia. A la derecha, el pequeño tramo del camino de ronda que se conserva.

Desde aquí se tiene una muy clara imagen de toda la fortaleza, de casi todos sus elementos y, de vez en cuando, curiosas estampas propias de la comarca, como la de un rebaño de ovejas pastando a la sombra de mil años en una soleada mañana de las Navidades de 1998, y de lo que, por desgracia, no conservo documento gráfico.     

RESUMIENDO:  

Nombre: Castillo de Magacela.

Provincia: Badajoz.

Municipio:

Localidad: Magacela.

 

Tipología: Castillo.

Época de construcción: desde época prerrománica hasta siglo XIII.

Estado: En estado de ruina consolidada.

Propiedad: pública.

Uso: turismo y dependencias municipales.

Visitas: El acceso es libre, pero con precauciones dadas las irregularidades del terreno.

Protección: Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español

 

Clasificación subjetiva:  4, No perdérselo bajo ningún concepto, o lo que es lo mismo, hay que verlo antes de morir:

Cómo llegar: 

Desde Mérida

Desde mi pueblo.

Coordenadas:

38.89597951696551, -5.738486327996208