Cangas de Onís, Torre de la Jura, del Heredero, de los Soto o de Coavilla.

Nombre:     Torre de la Jura, del Heredero, de los Soto o de Coavilla.
Localidad: Abamia
Municipio: Cangas de Onís
Región:        Asturias
Tipología:   Casa fuerte.
Datación:    Hacia el siglo VIII.

Situación:
La torre de la Jura se encuentra a las afueras de Cangas de Onís —en Soto de Cangas perteneciente a la parroquia de Abamia—, sobre una loma que domina el llamado Campo de la Jura, junto al cruce de carreteras que lleva a Covadonga y la confluencia de los ríos Güeña y Reinazo. En este lugar se realizaba, hasta finales del siglo XIX, la elección de alcaldes, jueces y procuradores del Ayuntamiento de Cangas de Onís, entregándoseles las varas como señal de su autoridad, por lo que al lugar también se le denominó Campo de las Varas.
Con toda seguridad, el nombre de este lugar está más relacionada con esto último que con la elección de don Pelayo.

Datos históricos:
Según la tradición fue en este lugar donde don Pelayo fue elegido caudillo tras la batalla de Covadonga, jurando como primer monarca del Reino de Asturias. Pero es una más de las leyendas relacionadas con el origen de este reino y de su primer rey, y que apenas si ha sobrepasado el ámbito regional asturiano, pues no existe ninguna evidencia que permita asegurar el hecho.
Se desconoce su datación exacta, pudiéndose tratar la actual de una construcción bajo medieval, si bien su origen puede estar hacia el siglo VIII, habiendo sido destruida y reedificada en varias ocasiones.
El 2 de agosto de 1902, este lugar fue visitado por el Rey Alfonso XIII. El alcalde del momento le recibió con las siguientes palabras: «Señor, ponéis los pies en el mismo sitio que los puso Pelayo; en donde éste juró como Rey, en donde tuvo principio la monarquía española, que tan gloriosamente sostiene y representa Vuestra Majestad».

Descripción, arquitectura y construcción:
En su conjunto está muy transformada por las sucesivas obras que en ella se han realizado, al igual que los cambios de uso a lo largo del tiempo. Aún conserva parte de los gruesos lienzos de sus muros, que midieron 19 metros de altura, y que junto a la única saetera y la pequeña puerta de entrada —arco de medio punto— la delatan como una torre fuerte de marcado carácter defensivo.

Interior de la torre, de castillosnet.org

Materiales: básicamente piedra, sillarejos; sillares en la puerta de entrada.
Estado: En pésimo estado de conservación, ha perdido parte de su altura y su techumbre. Parte de sus materiales se utilizaron en la construcción de la casa que tiene adosada a uno de sus muros. Actualmente presenta, tanto el edificio como su entorno, lo que fue el Campo de la Jura, un deplorable estado de abandono por parte de los propietarios.
Propiedad actual: Privada.
Uso: ninguno.
Visitas: no es visitable, hay que conformarse con mirarla desde el llano.
Protección: Bajo la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español.
Está declarada Bien de Interés Cultural.
Calificación subjetiva: 2, si se pasa cerca y se va con tiempo pues se acerca uno a verlo. Es decir, que se incluirá en una ruta de viaje, pero no pasa nada si luego no se visita.

La torre y su entorno.

Un servidor.

Otras cuestiones de interés:
Dos concretamente, la primera la capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onís; mandada construir por Favila, hijo de don Pelayo, para dar culto a la cruz que llevó su padre durante la batalla de Covadonga —la Cruz de la Victoria—; la iglesia primitiva, de reducidas dimensiones, fue sucesivamente ampliada, dando lugar a la que hoy podemos ver, de planta basilical y nave única, reedificación de la que fue destruida en 1938, aunque siguiendo modelos posteriores de la zona; para su construcción el rey Favila eligió un montículo artificial vinculado al culto precristiano, que albergaba en su interior un dolmen del IV milenio antes de Cristo, y que se puede contemplar hoy desde el interior de la iglesia.
Y la segunda cuestión, cómo no, el mal llamado puente romano que, probablemente fuera construido allá por el siglo XIII, pero que con toda seguridad se asienta sobre los cimientos de otro que sí fue romano.  Tan significativo es, que luce en el escudo municipal. Está declarado Monumento Nacional desde 1931.

Capilla de la Santa Cruz.

Puente romano de Cangas de Onis.

Accesos: Se encuentra a pie de carretera y con aparcamiento en el solar aledaño. Llegar hasta la torre, a pie, es más complicado.
Coordenadas:
Cómo llegar:

Proaza, torre de los Vázquez de Prada o torre de Proaza.

Nombre: Torre de Proaza, del Campo o de los Vázquez de Prada.
Localidad: Proaza.
Municipio: Proaza
Región: Principado de Asturias
Tipología: Torre fuerte.
Datación: entre los siglos XII y XV.

Situación: La Torre de Proaza se encuentra a las afueras de la localidad de Proaza, parroquia perteneciente al concejo del mismo nombre, sobre una loma junto a la carretera AS-228 en dirección a Trubia, y rodeada por el arroyo Payón que le sirve de defensa. Frente a ella se levanta el palacio de los González Tuñón.
Proaza fue punto importante en la ruta que desde el centro de Asturias comunicaba con la Meseta, habiéndose encontrado asentamientos prerromanos y romanos.
Recién comenzada la Reconquista, fue aquí donde según cuentan, murió Munuza —Uthman bin Naissa, gobernador musulmán de estas tierras contra quien se levantó Pelayo— cuando huía tras la batalla de Covadonga.
Proaza perteneció al obispado asturiano durante, prácticamente, toda la Edad Media y algo más, hasta que Felipe II, en 1581, lo constituye en Ayuntamiento.

Datos históricos:
Se habla que en el lugar ya hubo otra torre por lo que no está clara su datación, pero sí cuando se realizaron sus últimas reformas, o su total ejecución, que fue a finales del siglo XV. La mandó levantar Diego Vázquez de Prada, fallecido en 1491 o 1495, y lo hizo con permiso expreso de los Reyes Católicos, como símbolo de su linaje y expresión de su poder. Parece ser que incluso desvió el curso del arroyo Payón para así utilizarlo como foso natural.

Descripción, arquitectura y construcción:
Considerada como una de las torres medievales más bellas de Asturias, lo cual no quisiera cuestionar, es sin duda su original diseño lo que la hace destacar. Se trata de una torre troncocónica —realmente son tres cilindros superpuestos cuyos diámetros van disminuyendo según sube en altura—. siendo de 9 metros el del inferior.
Su estructura interior se divide en cuatro alturas que ya se perciben desde el exterior a tenor de los huecos que se abren en el muro. La altura es de 14’45 metros y el muro del cilindro inferior, el de mayor volumen, es de 1’40 metros; el espesor de los muros de los pisos superiores va disminuyendo según su altura.
La puerta principal, orienta al este, se encuentra en altura, en el segundo piso, por lo que se ha de suponer que era preciso un sistema levadizo para acceder; la puerta la forma un arco apuntado sobre jambas de sillares. En la planta baja y orienta al sur encontramos otra puerta que fue abierta siglos después.
Distribuidas por las distintas plantas se cuenta hasta 18 saeteras, lo que denota su carácter militar aún habiendo sido construida después de la Reconquista. Además de estos huecos, la torre tiene dos ventanas cuadradas —una de ellas sobre la puerta de acceso— más una geminada con cortejador.
Abandonada durante siglos, la última rehabilitación incluyó el tejado sobre estructura de madera que hoy vemos.

de dendecaguelu.com

Hace algunos años, de vivirasturias.com

Materiales: construida en sillarejo, a excepción de los huecos que lo son con sillares.
Estado: En buen estado de conservación, exterior, pues su interior está totalmente vacío.
Propiedad actual:
Uso: supongo que el de ser observada y que un caballo paste en su entorno, lo que le da un toque de bucolismo.
Visitas: Cuando visité el lugar, encontré la zona vallada y sin carteles que indicaran horario o calendario de visitas.
Protección: Bajo la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español. Está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde el 15/marzo/1965.
Calificación subjetiva: 2. si se pasa cerca y se va con tiempo pues se acerca uno a verlo. Es decir, que se incluirá en una ruta de viaje pero no pasa nada si luego no se visita.
En otras parroquias del concejo encontramos torres medievales, como en Bandujo; y a un kilómetro la casa fuerte de los Prada.
Accesos: Al estar en el núcleo urbano, no hay problemas para llegar hasta ella, pero eso sí, hasta la valla que la rodea.

Coordenadas: 43º15’03”N – 6º01’01”O
Cómo llegar:

Figueras, Castillo de San Fernando.

Nombre: Castillo de San Fernando.

Localidad: Figueras.

Municipio: Figueras.

Provincia: Gerona.

Tipología: Fuerte abaluartado.

Datación: 1753 - 1792.

de empordaturisme.com

Situación: El llamado castillo de San Fernando se encuentra en el término de Figueras, capital de la comarca del Alto Ampurdán, provincia de Gerona, sobre una colina y a apenas ochocientos metros de la población.

Figueras, como no podía ser menos es ciudad antigua, aunque el título de ciudad lo tiene desde el siglo XIX que es desde cuando más renombre tiene; le fue concedido por Alfonso XII el 19/octubre/1875.

En tiempos de los visigodos ya fue nombrada, Ficaris, o Figaries, de ahí proviene su actual topónimo. Pero no es hasta mayo de 1267 cuando el rey Jaime I le concede fueros propios mediante una carta puebla que dicta desde Zaragoza; privilegios que serían ampliados por Jaime II.

Dado su crecimiento durante el siglo XIV, su núcleo urbano se amplió más allá de sus murallas, pues así lo autorizó en 1361 Pedro el Ceremonioso. Y nuevamente sus privilegios se verían ampliados en 1419, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo.

En Figueras se casó el 03/noviembre/1701 Felipe V con María Luisa de Saboya; durante la Guerra de Sucesión estuvo con el Borbón; y siempre fue punto clave en los conflictos militares con la vecina Francia. Si no hubiera sido así no existiría el castillo de San Fernando.

Puente de acceso desde el hornabeque de San Roque al interior del castillo

Datos históricos:

Terminada la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), se acordó la paz entre Francia y España mediante el llamado Tratado de los Pirineos (07/noviembre/1659) que firmaron Luis de Haro y el cardenal Mazarino, por parte de España y Francia respectivamente, en la isla de los Faisanes, situada en la desembocadura del río Bidasoa. Una de las consecuencias físicas que tuvo este tratado fue la definición de la frontera entre los dos países en los Pirineos; y en lo político marcó el fin de la hegemonía española en Europa y el inicio de la francesa.

Definida pues la frontera entre ambos países, España decide reforzar esa línea ante el temor de posibles penetraciones francesas procedentes del Rosellón, y en concreto a través del paso de Le Perthus. Y es que la ciudad de Le Perthus, en la que se encuentra el fuerte de Bellegarde, había quedado en suelo francés y era necesario construir otra fortaleza que la sustituyera. En 1660 diversos informes proponen al rey una serie de plazas, entre ellas Figueras. Pero no se toma ninguna decisión.

Mientras tanto el Tratado de los Pirineos se va cumpliendo a medias, sobre todo por parte de Francia tras la muerte de Felipe IV. Estas hostilidades se zanjaron con la Paz de Aquisgrán en 1668, que se rompería en 1673.

España vuelve a plantearse el refuerzo de la frontera —que aún no seguía sin haberse acometido—, y entre las localizaciones propuestas sigue estando Figueras, y también Perelada. Carlos II decreta el 10/enero/1674 la fortificación de ésta última, pero las obras no llegan a comenzar.

La tranquilidad llega nuevamente, esta vez con la llamada Paz de Nimega en 1678. Nuevamente se plantea la fortificación del Alto Ampurdán, acordándose sólo en el caso de Rosas, pero sin llevarse a efecto. Los franceses vuelven a quebrantar el tratado, llegando esta vez hasta Barcelona en 1697. Con el Tratado de Ryswick (20/septiembre/1697) se puso otra vez fin a este conflicto, devolviéndose a España los territorios ocupados por Francia en Cataluña.

Patio de Armas, fachadas norte y este.

Muerto Carlos II y terminada la Guerra de Sucesión —marzo 1701, septiembre 1714— se firma el Tratado de Utrech y a pesar de ello seguía latente el eterno temor a la invasión francesa. De nuevo se plantea la fortificación de la comarca, pero otra vez que no se decide el asunto.

Nueva guerra: ahora la llamada de la Cuádruple Alianza (1717-1720) en la que, cómo no, los franceses invaden el Alto Ampurdán. Con el Tratado de La Haya en 1720 se puso fin al conflicto, y a partir de aquí se abre un periodo de relativa paz.

Es durante el reinado de Fernando VI. cuando el Marqués de la Ensenada, que fuera secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias, toma la iniciativa y, en su afán de reformar y modernizar el ejército y la marina, ordena al marqués de la Mina, Jaime de Guzmán-Dávalos y Spínola, capitán general de Cataluña, y este a su vez, mediante un oficio de fecha 16/mayo/1752, al mariscal de campo Juan Martín Zermeño. Comandante general del Cuerpo de Ingenieros, que localice un terreno donde edificar una plaza capaz de detener una invasión enemiga, y que pudiera contener cinco batallones de infantería y tres escuadrones de caballería. Ese oficio puede considerarse con el origen del fuerte de San Fernando.

Entre los lugares que Zermeño propone para la construcción de la fortaleza, el marqués de La Mina se decanta por la montaña de los Capuchinos en Figueras, en contra de la opinión de prestigiosos ingenieros/militares. Una real orden dio el visto bueno a la elección de Guzmán-Dávalos.

Patio de Armas, fachada de la inacabada capilla.

El proyecto inicial, que no contemplaba los edificios interiores de la plaza ni las cisternas, fue realizado por Martín Zermeño, tiene fecha de 14/abril/1753 y previo a su ejecución fue necesario comprar los terrenos, demoler el convento de los capuchinos y talar las plantaciones de árboles, entre ellos numerosos olivos. Las obras comenzaron el 4/septiembre/1753 y la primera piedra se puso el 13 de diciembre del mismo año. Las obras continuaron bajo la dirección del mariscal Martín Zermeño, el tesón del marqués de La Mina y el incondicional apoyo del marqués de La Ensenada.

Hubo protestas por parte de Francia, pues aducían que se incumplía el Tratado de Utrecht, que impedía fortificar a menos de tres leguas (la legua castellana era igual a 20.000 pies, equivalentes a 5.572’7 metros); efectuadas las mediciones pertinentes, se demostró que la montaña de los Capuchinos se encontraba a 3’5 leguas de la frontera, por lo que no existía inconveniente para proseguir con la obra.

A la muerte de Fernando VI en 1759 —le sucedió Carlos III— las obras no se interrumpieron, pero sí cambiaron de director pues Martín Zermeño fue destinado a Barcelona y sustituido por el ingeniero Juan Cavallero. Por entonces estaban muy avanzados los recintos interior y exterior. En 1766, y tras haber gastado en la obra 30 millones de reales, el castillo fue inaugurado. Habían estado trabajando unos cuatro mil obreros durante esos trece años, pero aún faltaban edificaciones interiores y otras obras accesorias cuya construcción se alargaría hasta el año 1792 con la participación de otros ingenieros; algunas de aquellas obras no llegarían a concluirse. Recién terminadas las obras se procedería a dotarlo de guarnición. Fue llamado de San Fernando en honor al rey Fernando VI.

Durante la Guerra de la Convención (1793-1795), el castillo, que estaba al mando del brigadier Torres, se rindió sin oponer resistencia a las tropas francesas el 28 de noviembre de 1794, siendo conducida toda la guarnición a Francia en calidad de prisioneros. Firmada la Paz de Basilea en 1795 fueron liberados, pero en España fueron encausados los jefes y oficiales, imponiéndosele al brigadier Torres la pena de muerte, la cual fue conmutada por Carlos IV a cambio del destierro de por vida.

Patio de Armas, fachada norte.

A primeros de 1808 un batallón francés al mando del coronel Piat se apoderó del castillo. Los paisanos de Figueras intentaron recuperarlo, pero el general Reille entró en la plaza con 7.000 hombres, frustrando definitivamente las intenciones del pueblo. Fue utilizado como centro logístico durante el sitio de Gerona.

En este castillo estuvo preso Álvarez de Castro, el que fuera gobernador militar de Gerona y defensor de la ciudad durante un sitio que duró siete meses y que terminó dos días después de entregar el mando al brigadier Juan Bolívar que rindió la plaza. Mariano José Manuel Bernardo Álvarez Bermúdez de Castro y López Aparicio, que ese era su nombre completo, murió en el castillo el 21 de enero 1810 después de ser torturado a pesar de su pésimo estado de salud.

En aquel año de 1810 hubo dos intentos de recuperar el castillo, pero no fue hasta la noche del 10 al 11 de abril de 1811, cuando un regimiento de infantería al mando del general Francisco Rovira, y por sorpresa, tomó la fortaleza con sólo un muerto y dos heridos por su parte; desde entonces ese regimiento se llamó de San Fernando. Cinco meses después volvería a caer en manos francesas, que lo mantendrían hasta el final de la guerra.

Durante las Guerras Carlistas siempre estuvo ocupado por tropas Isabelinas siendo centro logístico y de operaciones del ejército Liberal, y sin acontecimientos bélicos dignos de destacar. Desde 1904 a 1933 fue cárcel.

A finales de 1937, ya en la Guerra Civil, se depositó en él gran parte de la pinacoteca del Museo del Prado durante su viaje al “exilio”. En este lugar se firmó el acuerdo entre el gobierno republicano y la Sociedad de Naciones para poner a salvo aquellas obras de arte fuera de España. El acuerdo contemplaba que se transportarían a Ginebra, donde la Sociedad de Naciones las custodiaría; no todas se llevaron a Ginebra, algunas se quedaron en el castillo hasta que la guerra finalizó.

Las caballerizas.

El 1 de febrero de 1939, en el contexto de la huida de las autoridades republicanas hacia Francia, tuvo lugar en el castillo la última reunión de las Cortes de la II República; esta reunión se celebró en las caballerizas, asistiendo 62 diputados y 12 ministros. Siete días después el ejército republicano abandonó la fortaleza, procediendo, de manera descontrolada, a la voladura de gran parte del castillo; entre los destrozos perpetrados cabe destacar la monumental puerta de la entrada principal y parte del puente (cuentan que fue de tal magnitud esta explosión, que gran parte del material de la fábrica quedó disperso en un gran radio, llegando incluso a dañar viviendas de la población de Figueras). Terminada la Guerra Civil fue campo de concentración, acuartelamiento hasta los años 60 y prisión militar, y centro administrativo y logístico del Ejército.

Su uso va más allá del turístico.

Estado: Se encuentra en un excelente estado de salud, lo que no quita que se mejorable en un futuro.

Propiedad actual: Pública, es propiedad del Estado Español, su bien su uso y gestión está encomendado al Consorcio del Castillo de San Fernando, un organismo de carácter civil participado por el Ministerio de Defensa, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Figueras.

Uso: principalmente turístico, además de la realización de eventos culturales.

Visitas: está abierto al público en horario y calendario usuales.

Protección: Bajo la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español.

Está declarada Bien de Interés Cultural desde 1988, catalogado como Monumento Histórico Artístico y forma parte del catálogo del Patrimonio Monumental Europeo.

Calificación subjetiva: 5, no sólo no hay que perdérselo bajo ningún concepto, sino que además hay obligación de verlo antes de morir; y como no se haga, se morirá en pecado mortal.

Otras cuestiones de interés:

Huéspedes ilustres de este castillo fueron, Salvador Dalí como recluta durante su servicio militar, y el teniente coronel Tejero cumpliendo parte de su condena por su participación en el intento de golpe de estado del 23/febrero/1981.

Accesos: con vehículo hasta un aparcamiento próximo. El interior es cómodamente paseable andando e incluso hay zonas que el paseo se puede hacer con vehículos de la institución.

Coordenadas: 42º16'26" N - 2º56'47" E

Cómo llegar:

Lloret de Mar, castillo de San Juan.

Nombre:     Castillo de San Juan.
Localidad: Lloret de Mar.
Municipio: Lloret de Mar.
Provincia:  Gerona.
Tipología:  Castillo.
Datación:   Siglo XI.

Situación: Encontramos el castillo de San Juan en la cima de la colina que separa las dos playas de Lloret de Mar, la del mismo nombre de la población y la de Fenals. Ese cerro, conocido como el Turó des Castell, se eleva sobre el nivel del mar unos 60 metros en la zona del castillo. Desde la posición que ocupa se divisa la población de Lloret más próxima al mar hacia el norte, y el castillo de San Juan de Blanes, en Blanes, al sur. Ambos castillos comparten el mismo nombre.

Datos históricos:

La primera noticia que se tiene de este castillo es del 23 de enero de 1079, fecha en la que el obispo de Gerona consagra la iglesia adyacente bajo la advocación de San Juan; esta iglesia funcionaría como parroquia de la incipiente población que durante los siglos XII Y XIII se formó, hasta el siglo XIV en que los habitantes decidieron instalarse junto a la playa. De ese documento se podría deducir la existencia anterior del castillo, pues en él se hace mención a Sicardis de Montsoriu (1031-1103), nieta del vizconde de Gerona y primera señora de Lloret que, por donación de sus primitivos propietarios, había recibido años antes la fortaleza.

Durante la Edad Media fueron varios sus propietarios, siendo su propiedad muy disputada, a veces compartida e incluso estuvo, a partir de la primera mitad del siglo XIII, en poder del obispado de Gerona junto con todo el feudo de Lloret. En 1356 sufrió numerosos destrozos al ser asaltado por parte de genoveses, como también por la serie de terremotos que afectaron a esas tierras entre 1427 y 1428 —se dice que el más destructivo sucedió el 02/febrero/1428—. Posteriormente fue totalmente reconstruido.

Nuevamente, en 1805 fue destruido, esta vez a causa del bombardeo sufrido por un barco inglés, durante el conflicto que enfrentaba a España con Inglaterra y que terminaría con la batalla de Trafalgar.

En 1855 fue incautado por el estado al quedar incluido en la serie de expropiaciones de la desamortización de Madoz, pasando a manos del ministerio de Finanzas.

A partir de entonces, y prácticamente reducido a escombros, permaneció en el olvido hasta 1964. Es entonces cuando la maquinaria de una obra vecina, sin previo aviso y sin permiso oficial, abrió un camino en medio del terreno ocupado por el castillo, destruyendo la base de la torre y lo poco que quedaba del resto. Este hecho dificultó su posterior reconstrucción e impidió en gran medida su restauración.

A raíz de aquel hecho, el Ayuntamiento de Lloret de Mar consiguió su cesión por parte del Estado. Las obras de la torre y su entorno se iniciaron a finales del siglo pasado.

Descripción, arquitectura y construcción:

Dado que el castillo fue totalmente destruido y reconstruido a finales del siglo pasado en base a las excavaciones previamente realizadas, la descripción que sigue se limita a lo reedificado, o sea la torre del homenaje y un lienzo de la muralla en su lado oriental. Los detalles del resto son meras deducciones e incluso especulaciones.

Tuvo el castillo planta ligeramente triangular, de unos 500 metros cuadrados de superficie. En la zona del vértice de sus lados mayores, de unos 27 metros de largo, se levanta la torre; la original tenía un diámetro interior de 5’40 metros, muros de 1’35 de espesor y una altura de unos 18 metros. Junto a la torre se identifican los cimientos de la pequeña capilla.

Fue una construcción bastante simple, con una torre cilíndrica que hacía las veces de atalaya rodeada de una muralla de unos 5 metros de altura que protegía en su interior dependencias básicas para la vida en el castillo. Dispuso de un foso excavado en la roca y una entrada en recodo. También tuvo un aljibe.

Materiales: tanto la torre como la muralla y dependencias fueron construidas con piedras fragmentadas y cantos rodados tomados con mortero de cal.
Estado: Lo reconstruido, evidentemente, se encuentra en perfecto estado; el resto es una ruina consolidada.

Propiedad actual: Pública, Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Uso: Turístico y cultural. Está musealizado.
Visitas: cuando lo visité estaba cerrado al público, aunque aparentemente, vista la cartelería expuesta en la valla que cierra el conjunto, parece ser visitable.
Protección: BIC, desde el 08/noviembre/1988.
Bajo la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español. Está declarada Bien de Interés Cultural desde el 12/noviembre/2002.
Calificación subjetiva: 2, si se pasa cerca y se va con tiempo pues se acerca uno a verlo; es decir, que se incluirá en una ruta de viaje, pero no pasa nada si luego no se visita. Aunque el espectacular paisaje que, tanto desde la cima como durante el camino de ida-vuelta, se contempla, hace merecedora la visita.
Accesos: desde Lloret de Mar parten caminos, tanto por un lado de la montaña como por el otro, empinados pero agradables dado el paisaje que se contempla, que llegan hasta el castillo. También se puede acceder en coche, ya que en sus proximidades se levantan algunas viviendas.
Coordenadas: 41º41’38” N – 2º50’21” E
Cómo llegar:

Derrumbe en el castillo de Escalona

LA RAZÓN

Derrumbe en el castillo de Escalona, uno de los mejores conservados en España: de su importancia en la Reconquista a comprado por el ayuntamiento del PSOE

La estructura tiene un origen islámico y fue conquistado por Alfonso VI en el siglo XI
Derrumbe del castillo de Escalona, uno de los mejores conservados en España: de su importancia en la Reconquista a comprado por el ayuntamiento del PSOE

Ángeles VisdómineAgencia EFE

Ignacio Gesteira Alcalde
Creada: 14.03.2026 17:05

El castillo de Escalona, considerado uno de los conjuntos fortificados medievales mejor conservados de España, sufrió el derrumbe de su torre albarrana este sádo. La estructura se desplomó minutos antes de la apertura al público, sin causar heridos, pero dejando una imagen que ha conmocionado a vecinos, turistas y expertos en patrimonio.
El castillo de Escalona tiene un origen islámico y fue conquistado por Alfonso VI en el siglo XI, integrándose en la línea defensiva del Tajo durante la Reconquista. Más tarde, en el siglo XV, se convirtió en una de las residencias más importantes del condestable Álvaro de Luna, quien lo transformó en un palacio‑fortaleza de referencia en Castilla. Su mezcla de arquitectura militar y palaciega lo convirtió en un símbolo del poder nobiliario castellano.
La torre derrumbada formaba parte del sistema defensivo exterior y estaba catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Según las primeras investigaciones, el colapso se debió al deterioro estructural acumulado y a la falta de intervenciones urgentes, pese a que existía un proyecto de restauración en marcha que “no llegó a tiempo”, según confirmó el propio alcalde.
El castillo, que durante décadas estuvo en manos privadas, fue adquirido por el Ayuntamiento de Escalona, gobernado por el PSOE, con el objetivo de abrirlo al público, impulsar su restauración y convertirlo en motor turístico. La compra permitió organizar visitas, eventos y recreaciones históricas, como los torneos medievales que recuperaban el esplendor del recinto.

Un patrimonio que ahora exige una intervención urgente
El derrumbe ha reabierto el debate sobre la conservación del patrimonio histórico en España. El castillo de Escalona, uno de los más valiosos del medievo castellano, requiere ahora una intervención inmediata para asegurar el resto de la muralla y evitar nuevos colapsos. La Junta de Castilla‑La Mancha y el Ayuntamiento han anunciado evaluaciones técnicas y un plan de emergencia para estabilizar la estructura.
El castillo de Escalona no es solo un monumento, sino que también es un testigo de la Reconquista, del poder nobiliario castellano y de la historia política de España. Su derrumbe parcial es un aviso sobre la fragilidad del patrimonio y la necesidad de invertir en su conservación. La esperanza ahora está en que la intervención pública permita recuperar y proteger uno de los castillos más importantes del país.

 

El temporal derriba los restos de la torre vigía del Molino de Papel en el paraje de Maro

Leído, visto u oído por ahí:

Cosas que pasan, o lo que algunos escriben y me gustaría haberlo escrito yo.

La torre almenara del río de la Miel, del siglo XVIII, desaparece tras años de abandono como consecuencia del fuerte oleaje de poniente que azota Nerja.

Imagen de los restos de la torre, a la izquierda, y como está la zona este jueves tras el derrumbe. E. CABEZAS Y ENTRE CAÑAS

Eugenio Cabezas

Jueves, 5 de febrero 2026, 14:01 | Actualizado 14:27h.

El fuerte temporal de poniente asociado a la borrasca Leonardo ha derribado este jueves los últimos restos que permanecían en pie de la torre vigía del Molino de Papel, también conocida como torre del río de la Miel, situada en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y que databa de 1751. La caída de la estructura, muy deteriorada desde hace décadas, se produjo tras varios días de fuerte oleaje y viento, que terminaron por vencer los restos del torreón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y catalogado desde 2022 en la Lista Roja del Patrimonio por su grave estado de conservación.

El colectivo Entre Cañas ha lamentado públicamente la pérdida del elemento histórico en sus redes sociales. «Lo que se temía hace mucho tiempo ha ocurrido. La torre del río de la Miel ha desaparecido. La desidia de las instituciones por su conservación y protección y el último temporal han propiciado que perdamos esta singular torre almenara», han señalado en una publicación difundida en Facebook. La torre almenara del río de la Miel, reconstruida en el siglo XVIII sobre una fortificación anterior del XVI, formaba parte del sistema defensivo costero frente a la piratería berberisca.

Formaba parte del sistema defensivo costero levantado entre los siglos XVI y XVIII para vigilar el litoral

Desde el ámbito científico y conservacionista, el biólogo e investigador Miguel Bueno Jiménez ha expresado su pesar por la desaparición del monumento. «Murió de pie, como los valientes. Un dolor. Ya mi paisaje tan soñado de Maro no será lo mismo», ha asegurado, subrayando que la caída «ha cambiado para siempre el paisaje de los Acantilados de Maro».

La torre almenara del río de la Miel formaba parte del sistema defensivo costero levantado entre los siglos XVI y XVIII para vigilar el litoral frente a incursiones corsarias. Su historia y evolución han sido ampliamente documentadas por investigadores como Francisco Capilla, quien ya advertía hace años de su estado ruinoso y de la necesidad de intervenir para evitar su desaparición definitiva.

Funambulismo y tirolinas

La pérdida del torreón se produce pocos días después de que colectivos ecologistas y patrimonialistas denunciaran reiteradamente la falta de protección efectiva del enclave. Hace apenas unas semanas, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)alertaba del uso recreativo indebido de la torre para prácticas de funambulismo o tirolinas, actividades que consideraban «absolutamente incompatibles» con un espacio natural protegido y con un monumento BIC en estado crítico.

Desde GENA advertían entonces de que el deterioro del conjunto no era un hecho puntual, sino «estructural», y reclamaban una mayor vigilancia y medidas urgentes de conservación, recordando que el paraje natural está protegido por la legislación autonómica, forma parte de la Red Natura 2000 y está catalogado como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

La torre, expuesta durante siglos a temporales y a un terreno inestable, había perdido gran parte de su estructura

La torre del Molino de Papel, expuesta durante siglos a temporales y a un terreno inestable, había perdido gran parte de su estructura original, pero aún conservaba un fuerte valor simbólico y paisajístico. Su derrumbe definitivo supone la desaparición física de uno de los hitos históricos del litoral nerjeño y reabre el debate sobre la conservación del patrimonio en espacios naturales de máxima protección como el paraje de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

La caída del torreón deja ahora como único testimonio su memoria documental y fotográfica, mientras colectivos ciudadanos y ecologistas reclaman que la pérdida sirva al menos como advertencia para evitar que otros elementos patrimoniales del paraje natural y de Nerja corran la misma suerte.

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Castillo de Capilla, Capilla

Nombre:     Castillo de Capilla.

Localidad:  Capilla.

Municipio: Capilla.

Provincia:   Badajoz.

Tipología:   Castillo.

Datación:    El actual castillo, construcción cristiana, es de principios del siglo XV.

Situación:  Sobre un cerro de la Sierra de Palenque, en cuya ladera de levante se encuentra el pueblo. Nos encontramos en la comarca de La Serena, o en La Siberia, o mejor, en el límite de las dos, y a orillas del mayor embalse de España, el de La Serena, en el río Zújar.

Antiguamente, remontémonos a los romanos, por aquí se cruzaban caminos que iban a Mérida, Sevilla, Córdoba y Almadén —de entonces nos queda un puente, muy deteriorado, de posible origen romano—, y continuó siendo punto estratégico con los musulmanes.

Con los celtíberos y romanos fue Mirobriga Turdulorum, y con los árabes se llamó Kabbal a la población que formó parte de la pequeña ciudadela que se levantó en la ladera sur.

Terminada la Reconquista, Capilla fue capital del llamado Estado de Capilla, que incluía las poblaciones de Baterno, Garlitos, Peñalsordo y Zarza Capilla. En 1594 formaba parte de la Provincia de Trujillo; se constituyó en municipio a principios del siglo XIX con la caída del Antiguo Régimen.

Datos históricos:

Capilla fue fortaleza musulmana perteneciente a la Cora de Gafic (Belalcázar), con amplia muralla que contenía la puebla y que, como tantas otras de la comarca, fue conquistada por Fernando III, esta vez en la primavera de 1226. Largo fue el asedio que el rey, con la ayuda de los caballeros templarios, sometió al castillo: algo más de cuatro meses en los que utilizaron máquinas de guerra, se establecieron treguas y se negoció largamente la rendición. A los asediados se les permitió pedir auxilio a la ciudad de Córdoba, a cambio de la entrega de rehenes, y una vez confirmada la imposibilidad de dicha ayuda, se rindieron, siendo escoltados hasta la frontera musulmana. Se dice que tras conquistarla el rey Santo volvió a caer en poder musulmán, para volver a los cristianos poco después de manos de los templarios, a quienes el rey donó el castillo en septiembre de 1236, en la persona de su maestre D. Esteban de Bellomonte. Y con el castillo todo lo que comprendían las tierras de Capilla: Peñalsordo, Garlitos, Zarza Capilla, Siruela, Lares, Almorchón y Cabeza del Buey.

de westend61.de

Los caballeros del Temple reconstruyeron el maltrecho castillo y fueron sus ocupantes hasta la extinción de la orden en 1312, en que pasó a la de Alcántara. Durante los dos períodos en poder de las órdenes, se hicieron obras de reparación en las defensas, así como transformación de algunas estancias, como la mezquita en iglesia. De todo ello, nada queda, oculto o remodelado por las obras posteriores.

En 1389 fue comprado (¿?) al rey por Diego López de Estúñiga, camarero mayor del rey, por 280.000 maravedíes. En 1476, Álvaro de Estúñiga y Guzmán castellanizó su apellido, de Estúñiga a Zúñiga y sería nombrado primer duque de Béjar en 1485 por los Reyes Católicos, pasando Capilla y sus tierras a propiedad de la Casa de Béjar, si bien ya lo era de la familia Estúñiga. Por tanto, lo que hoy vemos del castillo de Capilla es una fortaleza señorial, obra de los Zúñiga, realizada a principios del siglo XV, con la finalidad de defender los territorios del Estado de Capilla y el vado del río Zújar que daba paso a La Serena.

A finales del siglo XVIII el castillo pasó a propiedad del ducado de Osuna, pues el XIII duque de Béjar falleció sin sucesor, heredándolo (¿?) la esposa del IX duque de Osuna, con lo que pasó a formar parte del inmenso patrimonio de ese ducado.

de laserenaturismo.es

Descripción, arquitectura y construcción:

La fortaleza actual es un edificio que desde el siglo XII ha estado en evolución, pues ha integrado elementos constructivos de sucesivas épocas, hasta el siglo XV en que adopta su definitiva estructura con las torres cilíndricas y el muro diafragma, además de todas las estancias interiores.

Capilla es un castillo roquero que, como tantos, se adapta a la topografía del risco. De ahí que su planta sea un polígono irregular de numerosos lados.

La fachada que pudiéramos considerar principal es la que orienta casi al oeste —por donde se accede después de recorrer un corto pero empinado camino—, que es la cara más vulnerable ya que las demás se alzan sobre elementos naturales más escarpados. Esa fachada oeste es un grueso y alto muro, reforzado por tres cubos cilíndricos, cuya imagen hace perfectamente reconocible a este castillo. De las tres torres se podría que la central es la del Homenaje, que es la que conserva mejor su cámara abovedada. La torre más al norte está desmochada.

Sobre este muro discurre un adarve que comunica las tres torres, disponiendo de parapeto hacia el interior, lo que facilitaba la defensa en caso de que los atacantes hubieran entrado en el interior del castillo.

En esa fachada principal se sitúa la puerta, junto a la torre de la esquina sur. La entrada estuvo defendida por una barbacana, con puerta en esviaje, de la que sólo se aprecia el espacio que ocupaba sobre una pequeña zona aterrazada. Un hueco en el muro, sobre la puerta, hace pensar que allí hubo un matacán.

Su interior está dividido en dos partes mediante un muro diafragma en dos patios colindantes que, por la razón natural del terreno tienen cotas distintas.

En el primer patio hubo un aljibe accesible y cubierto, excavado en la roca, con brocal para la extracción del agua y un abrevadero a su lado. Aquí también se disponían las cuadras, el horno y otras estancias.

A la izquierda se levanta el muro que separa a ambos patios, llegándose al segundo mediante una escalera en recodo. En este segundo patio, más protegido que el primero, debieron de estar las estancias residenciales y de uso doméstico de los habitantes del castillo.

Primer patio, de arteenruinas.com

Segundo patio, de arteenruinas.com

Su fachada sur es la más inaccesible, bajo la cual el cerro cae casi vertical. De ella apenas quedan restos de un lienzo con saeteras y una torre cilíndrica en el centro, doblando hacia el este sin ningún tipo de refuerzo en la esquina de unión de ambas.

La fachada este es un largo lienzo quebrado con adarve y algunas almenas que termina en un torreón cilíndrico que conecta con la muralla del norte. Esa fachada de levante, que tuvo antemuro, aún conserva un portillo.

Aún se conservan restos de las murallas árabes que rodeaban el castillo, concretamente en los flancos norte y sur: las del sur defendían el camino que lleva a la entrada del castillo, y llegaron a tener hasta tres puertas; el resto de aquellas murallas eran antemuros con torres cuadradas en sus vértices.

Materiales: Predomina la mampostería bien aparejada, nivelada con diversos materiales: ripios, cerámica y tierra. Las jambas y arcos de puertas y ventanas, así como algunos encintados, verdugadas y otros detalles, están labrados con ladrillo, lo que aporta cierta elegancia a la construcción y denota que en él debieron de trabajar alarifes mudéjares.

Estado: Actualmente se encuentra en un aceptable estado de conservación. Tras las intervenciones arqueológicas, restauración y conservación llevadas a cabo a partir de 2012, el aspecto del castillo es excelente. Lo visité hace más de treinta años, cuando en los patios y en su entorno se amontonaban piedras y escombros procedentes del desmoronamiento de sus muros y torres, y lamentable era el mejor calificativo para su situación, lo cual, hoy, no se puede decir de él.

Propiedad actual: Pública, Ayuntamiento de Capilla.

Uso: Sin uso definido.

Visitas: Es de acceso libre, pero no he podido acceder a su interior en mi última visita (se encontraba cerrado), por lo que me limité a pasearlo por su entorno.

Protección: Bajo la declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles, y la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico Español.

Está declarado Bien de Interés Cultural.

Calificación subjetiva: 3, se incluirá obligatoriamente en ruta de viaje, o lo que es lo mismo, se hará todo lo posible en esta vida por visitarlo. 

Otras cuestiones de interés: En la toma de este castillo está el origen de las fiestas del Corpus de la cercana población de Peñalsordo que, como no podía ser de otra manera, la rememora adjudicando también la leyenda de la conquista de la fortaleza mediante el engaño de los carneros, las antorchas, la noche, etc., como en tantos otros lugares de España.

Accesos: desde el norte de la población parte un camino señalizado que rodea por el oeste el castillo y, andando o en automóvil, nos lleva hasta los pies del mismo en su cara sur. El resto, también andado, por una empinada vereda que, en pocos minutos, nos deja en la puerta.

Igualmente, desde la iglesia de Santiago, en el centro de la población parte una calle, y una senda, que lleva hasta el castillo.

Cómo llegar:  

Coordenadas: 38°49′00″N  5°04′59″O